Frankrig er ikke et ølland - det er en kendsgerning. Frankrig tiltrækker omkring 75 millioner internationale rejsende hvert år. De kommer for vinen og lækkert brød og kager ikke for øl, som de ville være, når man besøger nabolande som Belgien eller Tyskland. En del af Frankrigs ølhistorie mangler så meget, at historikere har svært ved at samle et præcist billede af ølforbruget der gennem århundrederne.
Øl forhistorisk og antikke forbliver dårligt kendt på trods af dets brede forbrug. Da gallerne ikke efterlod nogen skrifter, har vi intet direkte vidnesbyrd fra dem om deres nationale drik, skriver arkæolog Fanette Laubenheimer i hendes bog Drikker i Gallien . Heldigvis har andre påtaget sig at informere os, men de giver udefrakommende synspunkter fra udlændinge i landet, for hvem øl er en nysgerrig og 'barbarisk' drik.
Det, vi med sikkerhed ved, er, hvad der sker i dag. Frankrig har det højeste antal bryggerier i Europa med mere end 2500 virksomheder registreret som sådanne - flere end før verdenskrigene. Dette repræsenterer en massiv vækst i løbet af det sidste årti, da der kun var 500 bryggerier i 2013 omkring 30 i 1980'erne og omkring 100 i 1950'erne. (Alligevel overskygger Frankrigs stærke vinkultur stadig denne voksende interesse for håndværksøl.)
Mens du kan finde bryggerier over hele landet, er historiske ølregioner beliggende lige over den nordlige grænse – perfekte til humledyrkning – såsom Fransk Flandern i nord og Alsace i øst, der stadig går stærkt (80 procent af den franske humle produceres i Alsace).
Frankrig eksporterer også 1,2 millioner tons malt hvert år, hvilket gør det til den største malteksportør på verdensplan— hver femte øl i verden er lavet med fransk malt . Frankrigs måske mest betydningsfulde bidrag til øl er dog ikke råvarer: Louis Pasteurs undersøgelser af øl i 1873 indledte pasteurisering og med det en ny æra af sikkerhed og friskhed for bryggere over hele verden. Er Frankrigs ølkultur og betydning så irrelevant, som folk antager?
Selvom franskmænd måske mangler øluddannelse, nyder de stadig meget at drikke det. Ifølge en nylig undersøgelse øl er deres yndlingsalkohol (selvom det skal bemærkes, at i denne undersøgelse er vin og Champagne opdelt i to forskellige kategorier). Med en blomstrende ølscene og på trods af økonomiske vanskeligheder er ølprofessionelle håbefulde for dens fremtid.
Ikke vores terroir
På trods af at være de femtestørste ølproducenter i Europa med 2 milliarder liter produceret i 2022 (den første er Tyskland med 7,6 milliarder liter) er franskmændene langt bagud, når det kommer til at drikke det. De er næsten sidst på listen over ølforbrug pr. indbygger i Europa med kun 33 liter om året pr. indbygger. Kun grækerne drikker mindre øl per person.
Tommy Pace, medstifter af Brasserie VIF i Bourgogne og en indfødt fra Bethel Connecticut, siger, at han stadig er underholdt over, hvor sjældent franskmænd drikker øl sammenlignet med hans amerikanske kolleger.
De drikker halve pints hvad er det? siger han med et grin. I staterne, hvis du laver en grill eller en picnic, medbringer du en sixpack! I Frankrig har du en Pastis eller en rosé-piscine. (Sidstnævnte er den meget franske sommerglæde ved at nyde rosévin ved en swimmingpool.)
Pace fortæller, hvor svært det var for ham at finde godt øl, da han flyttede til Frankrig, ikke med hensyn til kvalitet, men tilgængelighed: Da jeg besøgte min far i Connecticut, fandt jeg lettere Cantillon end i Bourgogne.
Det er et paradoks, han siger, når man tænker på Frankrigs tilknytning til god mad og god alkohol - franskmændene kunsten at leve . Øl ser stadig ikke ud til at kvalificere sig som sådan.
Charlotte Joly, en ølsommelier i Paris, fortæller, at interessen for øl er stigende for folk uden for kenderkredse. Franskmænd er virkelig stolte af fransk håndværk og færdigheder. Det er det, de leder efter i håndværksøl: terroiret, ægtheden siger hun.
Stadig mens næsten enhver fransk person kan nævne de forskellige vine druesorter de vil referere til øl efter deres farve (blond brun sort rød ) snarere end deres stil noget, der stadig er svært for Pace at forstå. Jeg har kunder, der beder mig om en blond øl, men hvis du ser på de 10 øl, jeg brygger, ville syv kvalificere sig som blonde, mens de alle er meget forskellige, siger han.
En stil så enkel som en pale ale vil ikke tale til de fleste franske drikkere. Der er en generel afvisning, når det kommer til at bruge engelske ord, som Joly siger. Med håndværksøl kan du ses som en elitær snob.
Selv lokale ølstile som saison eller grisette - hvis traditioner spænder over både Frankrig og Belgien - er ukendte for de fleste. Frankrig har glemt sin ølhistorie, siger Pace. Før verdenskrigene var der 13 bryggerier i Beaune, og nu spørger folk mig, hvorfor jeg brygger øl i et vinområde. (Den berømte vinregion Bourgogne var endda en vigtig region for humledyrkning i 1920'erne med sin egen sort Tardif de Bourgogne.)
For ølprofessionelle giver dette også udfordringer. Med den voksende økonomiske interesse omkring håndværksøl åbner specialiserede distributører barer og butikker rundt om i landet uden nogen grundlæggende viden om produktet. Dette er ofte tilfældet på trods af uddannelsesindsats fra ølorganisationer (såsom Brasseurs de France og Syndicat National des Brasseries Indépendantes) for både professionelle og forbrugere.
Der er masser af problemer med øldistributører, der ikke har kølerum eller barejere, der ikke ved, hvordan man lagerfører og serverer øl ordentligt, men som alligevel er specialiseret i håndværksøl, beklager Pace.
bad martha farmers bryggeri
The Craft Conundrum
I Frankrig betyder håndværksøl mange ting for forskellige mennesker. Lovligt eksisterer et håndværksbryggeri ikke. men a lille selvstændigt bryggeri (lille uafhængigt bryggeri) gør. For at blive betragtet som et sådant lille uafhængigt bryggeri skal det være juridisk og økonomisk uafhængigt og ikke producere mere end 200.000 hektoliter (omkring 167.000 tønder) om året.
Det er meget i betragtning af, at 75 procent af de franske bryggerier producerer færre end 3000 hektoliter om året (1900 tønder), og at kun 10 bryggerier i Frankrig brygger mere end grænsen på 200000 hektoliter.
Så hvis du er over grænsen, betragtes du som et industrielt bryggeri. Det er et udtryk, der ikke taler til Magali Filhues administrerende direktør bryggerforeningen Brasseurs de France .
At modsætte sig håndværks- og industribryggerier giver ikke mening for mig, siger hun. Nogle vil sige, at en pasteuriseret øl er en industriel, men jeg kan komme i tanke om et virkelig lille bryggeri, der pasteuriserer sine øl. Der er bare forskellige markeder og forskellige forbrugere.
Joly kæmper også med at definere, hvad der gør et håndværksbryggeri. Jeg vil sige, at kvaliteten af råvarerne spiller en stor rolle i min definition såvel som originalitet og ønsket om at brygge mere komplekse opskrifter. Men hun indrømmer, at dette også kan gælde for nogle store bryggerier, der arbejder med lokale råvarer og har deres egen forsknings- og udviklingsafdeling, der har til opgave at skabe nye opskrifter.
Hvis du spørger øl-superfans, vil du se, at det er vigtigt, hvordan håndværksøl defineres, og at der er en klar forskel mellem det franske udtryk brasserie artisanale eller Franglish brasserie håndværk.
Et brasserie artisanale er et bryggeri, der har lille lokal produktion og for det meste laver traditionelle ølstile med belgisk inspiration, såsom en trippel.
På den anden side har et brasseriehåndværk mere en national aura og henter sin inspiration fra amerikanske ølstile med humleopskrifter og nye stilarter som wienerbrød og wienerbrød – alt muligt diset sødt og dekadent. Etiketten kan læse Double IPA DDH Citra Cryo, hvilket vil give ringe eller ingen mening for de fleste ølforbrugere i Frankrig. (Øllene er også for det meste pakket i dåser, som stadig afvises af mange franske drikkere, der forbinder dåseøl med smagløse industriøl.)
Mens brasseriet artisanale appellerer til den brede offentlighed, der bringer dem ind i håndværksøl med stilarter, de er bekendt med, er brasseriehåndværket skræddersyet til
Tilbage til det grundlæggende
Den franske håndværksøl-scene blev bygget på denne opposition med et ønske om at tage afstand fra traditionelle ølopskrifter, der for det meste kom fra Belgien – også selvom belgiske øl har et meget godt ry for de fleste franske forbrugere.
På en tur til New York i oktober sidste år siger Joly, at hun var overrasket over at finde et køleskab fyldt med Cherry Chouffe i en ølbar. Chouffe ses som det modsatte af en god øl for franske ølnørder på grund af sin industrielle produktion, mængden af sukker og den kunstige aroma, siger hun. (Denne beskrivelse kunne også gælde for den wienerbrød stout og wienerbrød, som de samme ølnørder elsker så meget.)
Selvom brummer omkring alt diset og wienerbrød stadig sker i høj grad i ølkredse, ser det ud til, at bryggerne begynder at vende tilbage til det, de løb fra: tradition.
Som i USA med flere og flere bryggerier kommer der hvert år mere konkurrence. Som sådan er kun markedsføring af din øl for at appellere til ølsuperfans ikke et smart forretningstræk i det lange løb. Denne demografi er meget lille i Frankrig— 7 procent af ølforbrugerne ser sig selv som kendere -og det er en undergruppe, der let keder sig og følger trends i stedet for at være loyal over for en bestemt øl eller et bestemt bryggeri.
Nogle håndværksbryggerier lancerer nu kerneserier for at appellere til et bredere publikum med velkendte og traditionelle stilarter. Andre appellerer til vinelskere, der inkorporerer fransk vinarv i deres øl med vilde ales drue-ale eller spontant gærede øl.
Pace siger, at denne mangfoldighed er den stærkeste kvalitet af den franske ølscene med bryggere, der ikke er bange for at eksperimentere og prøve nye ting. Vi er heldige at have let adgang til fremragende råvarer som byg eller frugtplantager med gamle frugtsorter, siger han.
pyramider oakland ca
Med vinsalget faldende hvert år - i supermarkeder ølsalget overstiger nu vin —Filhue mener, at ølindustrien skal gribe chancen for at vise sin ekspertise og kvalitet frem for forbrugerne.
Frankrig er ikke et ølland. Men det har potentialet til at være det, og franske ølproducenter arbejder på at få det til at ske hver dag. De skal bare overbevise franskmændene om, at det er det værd.
Anaïs Lecoq
Anaïs Lecoq er en fransk freelanceskribent og forfatter med fokus på den franske ølindustris kultur og historie for fransk- og engelsktalende publikationer. Hendes første essay udgivet i 2022 'Maltriarcat — quand les femmes ont soif de bière est d'égalité' udforsker ølkøn og sexisme. I 2023 vandt hun førstepladsen i kategorien Best Brewery Profile ved North American Guild of Beer Writers Awards.
CraftBeer.com er fuldt ud dedikeret til små og uafhængige amerikanske bryggerier. Vi er udgivet af Brewers Association, den ikke-for-profit branchegruppe, der er dedikeret til at promovere og beskytte USAs små og uafhængige håndværksbryggere. Historier og meninger, der deles på CraftBeer.com, indebærer ikke støtte fra eller holdninger indtaget af Brewers Association eller dets medlemmer.
