John Hill, der kan skelnes med sit skaldede hoved og sit grå skæg, sidder ved baren en kejserlig pint fadtrukket bitter før ham og ser hans elskede Liverpool spille mod Paris Saint-Germain i Champions League-fodbold på fladskærmen ovenfor. En pejs i et nærliggende hjørne varmer de mørke træpanelvægge og flimrer af det dekorative blikloft på denne mørke og fugtige eftermiddag. Ilden ser ud til at trække gæster til dette hjørne af pubben for at nyde deres fish and chips og hyrdekage. Den samlede skare afskrækker ikke Hill fra periodisk at mumle offsides eller fejl i hans Yorkshire-accent. Han bestiller en anden drink portieren.
Det er en scene direkte ud af en engelsk country pub - præcis som Hill havde til hensigt at være, da den North Yorkshire-fødte ingeniør og tømrer byggede Bred Ripple Brewpub i bohemekvarteret Indianapolis med samme navn i 1990. Det, der var utilsigtet, var, at Hill i det væsentlige skabte Indianas craft beer-kultur fra studs og op. Han vidste bare, at det ikke ville være en pub uden de maltiere, lavere kulsyreholdige engelske ales, som var svære at få fat i i det centrale Indiana.
Jeg vidste intet om brygning, ikke engang homebrew Hill siger. Jeg kendte Gil Alberding, som fortsatte med at blive en møg narr hos MillerCoors. Han vidste, hvordan man brygger, og jeg vidste, hvordan det skulle smage. Jeg ville ikke smage dem alle, men jeg var nødt til det.
Med en tappeliste bygget på fyldige ales i engelsk stil som Monon Porter og den episke-hvis-simpelthen-navngivne ESB – men som også forgrenede sig til frugtigere hvedeøl pale ales og IPA’er – og en solid menu med klassisk britisk komfortmad og tidligere veganske retter, introducerede Hill Hoosiers (da statens kun stolte refererende til sig selv) til bobler op ved kysterne. Bortset fra bangers og brown ale var der lagt vægt på en varm og indbydende atmosfære med rødder i det øde Broad Ripple-samfund. Det var et stort hit i starten, siger han. Der var ingen andre der gjorde det.
Selvfølgelig ændrede det sig, efterhånden som 1990'erne skred frem, da firmabrygpubs som Rock Bottom RAM og Alcatraz kom til byen, og et par lokale mor-and-pops dukkede op som Barley Island Oaken Barrel og Circle V. Selvom Hill var den uvidende gudfar til Indy craft beer, undgik han sig ikke det ansvar. Han støttede alle konkurrenter, selv da de begyndte at spire op i Broad Ripple blot et par gader væk. Hill grundlagde Indiana Brewers Guild i 2000 og har siden set det vokse til mere end 200 medlemmer.
Undervejs har potentielle distributører og endda lånere alle forsøgt at friste Hill til at åbne satellit-lokationer franchising og emballering. Men han ville ikke rokke sig. Jeg sagde nej det kan du ikke. Du kan ikke genskabe dette. Det er bare en følelse, siger han. Derudover var jeg for doven til at gøre det.
The Dawn of Sun King
Hills hengivenhed til kvartermodellen efterlod noget af et tomrum i Indys spirende håndværksøl-scene. Bryggeripuber fortsatte med at blomstre i hele metroen, men de fleste af dem forblev små. Mens 3 Floyds Brewing (Munster) og Oplandsbrygning (Bloomington) opbyggede nationale ry i andre dele af staten, hovedstaden havde stadig ikke et signaturmærke.
Vi kiggede os omkring og sagde: 'Større byer har et produktionsbryggeri, og der er ikke et her', siger Dave Colt, der tilbragte slutningen af 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne med den ene fod i håndværksbrygning på Circle V og den anden ved virksomhedens RAM. Måske kunne vi være de fyre.
kokosøl
Den anden halvdel af os var Clay Robinson, som Colt kendte som brygger hos Rock Bottom . I 2009 ønskede de to erfarne (og lidt forbitrede) firmabrygpub-veteraner at blive selvstændige - og de ønskede ikke at rode med mad. Efter at have indkasseret deres opsparing og 401(k)s med hjælp fra nogle tørstige investorer lancerede de Sun King Bryggeri byens første produktionsbryggeri siden Indianapolis Brewing Company sparket i 1948 - dens pilsner blev først for nylig genfødt som en solkonge året rundt. De begyndte at pumpe fustager af deres flagskib ud Osiris Pale Ale og to malt-forward smage, der syntes rettet mod de lokale ganer dyrket af Hill: Bitter Druid ESB og Wee Mac Scottish Ale.
Sun Kings breakout-stjerne var dog lidt af en overraskelse - i det mindste for dens skabere. Deres første sommer sæsonbestemt var Sunlight Cream Ale en sprød og forfriskende knuser til varmt vejr, der fungerede som en sand indgang til Indys nysgerrige håndværk. Det var ikke meningen, at det skulle være vores flagskib, men vi kan ikke altid bestemme, siger Colt. Det er, hvad folk ønskede. Den blev udsolgt; vi lavede endnu et parti. Den blev udsolgt.
Ved slutningen af dets første år var Sun King over hele byen og havde spredt sig til nærliggende universitetsbyer som Muncie Lafayette og endda Uplands territorium i Bloomington. Barer efterspurgte hurtigt fustager, som Colt og Robinson stadig leverede personligt. De producerede 5000 tønder deres første hele driftsår 10000 året efter, da de begyndte at konservere tallboys og to år senere 20000. I dag er de den næststørste brygger i Indiana (toppen er 3 Floyds), og de har åbnet en satellit-lokation i Sarasota Fla.
Eksponentiel vækst bortset fra Sun King har ikke opgivet sin hands-on ansigt-til-ansigt tilgang. Robinson er flyttet til Sarasota for personligt at overvåge den aflægger. Colt er stadig i Indiana, hvor han i øjeblikket tjener som præsident for Indiana Brewers Guild. Jo længere din hale bliver, jo flere ting går tabt, siger han. Der er et faldende afkast i fuld distribution. Du har ikke meget kontrol over produktet med mindre og mindre kontrol, jo længere væk øllet kommer. Hvis du har en model, hvor du er hyperlokal og kan tage dig af dit nabolag, er du i en meget bedre position.
Kald det Kismet
Da Nicole Oesch to øl i Uplands South Broad Ripple-satellit erklærede F-k it! Vi åbner et bryggeri! hendes mand Ryan troede, det var alkoholen, der talte. Så dukkede tilladelsesansøgningerne fra Alkohol- og Tobaksafgifts- og Handelsbureauet op med posten.
ølkylling i crockpot
Nicole tilgiver sin mand for at tænke Kismetic Beer Company var en vidtløftig idé. Det var 2020, og selv før pandemiske nedlukninger sendte ølindustrien (som alle industrier) ud i kaos, havde håndværksøl allerede set en dramatisk afmatning i væksten og en tilbagetrækning i volumen. Kræfter var på vej, som ville lukke snesevis af indianerum og bryggerier i de kommende år – 15 i 2024 efter 13 lukninger i 2023, inklusive Indiana City Brewing, bryggeriet, hvor Nicole skar tænderne i ledelsen, og hvor hun mødte og hyrede Ryan som bartender.
Ryan er opvokset i det nordøstlige Indiana, men han var gennemsyret af Central Indiana-øl. Hans universitetsejer var hovedbrygger på Upland, hvilket var hans introduktion til lokalt håndværksøl. Han startede hjemmebrygning og flyttede til Indy, hvor Broad Ripple Brewpub introducerede ham til samfundets brygpub-kultur og mere fyldige malt-forward-ale, der afvandede ham fra makro pilsnerøl. Da Sun King kom omkring, var Ryan en fanboy i vente. Jeg fulgte dem, hvor end de gik, siger han. Jeg ville rejse efter en Sun King-øl. De havde disse begrænsede udgivelser firkin pours ting, du følte dig heldig at få en snift af.
I mellemtiden boede Nicole i Californien, hvor hendes ølhorisont blev udvidet af Sierra Nevada. Da hun vendte tilbage til Indiana, forlod hun sin virksomhedskarriere for at starte en mad-pop-up kaldet Broke Chicks Chili, der ville etablere sig på områdets bryggerier og servere chili og gå-tacos. Jeg blev forelsket i taproom-kulturen, siger hun. Hun tog deltidsarbejde på lokale bryggerier for at supplere pop-up'en, men øl blev hurtigt hendes fuldtidsbeskæftigelse.
På tidspunktet for Nicoles hensigtserklæring i 2020 om at åbne et bryggeri vidste både hun og Ryan, hvad de ville gøre - og hvad de ikke ville gøre. De ønskede at forblive små med hensyn til produktion, hvor Ryan holdt sig til et 3,5-tønde system, der gjorde det muligt for ham at eksperimentere og være smidig i roterende stilarter og smage, samtidig med at de gav dem mere kontrol over produktets kvalitet. Og de ønskede at være et gammeldags lokalsamfund, så de investerede i det længe forsømte, tidligere industrielle Twin Aire-kvarter på østsiden af Indy i nærheden af, hvor de boede, og som begyndte at vise tegn på liv.
Mest af alt ønskede Nicole at understrege tapperummet. De ønskede et sted, der var imødekommende for kvinder og farvede - grupper, der ikke nødvendigvis havde følt sig inkluderet i Hoosier-ølscenen. Vi ville være bryggeriet for alle andre, siger Nicole. Vi tænkte, at hvis du kan lave en oplevelse af høj kvalitet til cocktails, hvorfor så ikke øl?
Kismetic er legemliggørelsen af denne følelse med retro-futuristisk indretning; lav læder lounge kabiner; og en dominerende midtpunktsbar, der går rundt og gør det praktisk talt umuligt at undgå samtale med bartendere og andre drikkende. Ryan har lænet sig ind i cocktailtemaet med øl som Martini Spruce Kolsch eller Amaro Saison, der mirakuløst balancerer en let lakridssmag med andre subtile krydderier. For purister er hans Schwarzbier og italienske og franske pilsnere stædigt tro mod stilen. Vi laver bare det, vi kan lide, siger Ryan.
Med andre ord, et af Indys nyeste bryggerier inkarnerer etosen fra dets første moderne bryggeri, åbnet af John Hill i 1990, fordi han ønskede et sted at drikke fadøl og se fodbold på fjernsynet.
Jeg ved ikke, om denne tilgang vil spare håndværksøl, siger Nicole. Men vi køber den stemning ind i nabolagets pub-stemning, som du skal gå til tappestuen for at få.
halloween øl
Tony Rehagen
Tony Rehagen er freelanceskribent med base i St. Louis. Han har skrevet om kriminalitet, sportspolitik, sundhedspleje og Taco Bell, men hans passion er at skrive om øl og ølkultur. Han er også en ihærdig fortaler for Willi Becher pint.
CraftBeer.com er fuldt ud dedikeret til små og uafhængige amerikanske bryggerier. Vi er udgivet af Brewers Association, den ikke-for-profit branchegruppe, der er dedikeret til at promovere og beskytte USAs små og uafhængige håndværksbryggere. Historier og meninger, der deles på CraftBeer.com, indebærer ikke støtte fra eller holdninger indtaget af Brewers Association eller dets medlemmer.
